Ограждения могут быть выполнены в виде живых изгородей. Они ничуть не хуже оград из капитальных стройматериалов. В последнее время наметилась тенденция не делать деревянные или сеточные заборы, а заменять их так называемыми зелеными заборами. Это - лучшее решение для участка не большой площади.

Такой забор чрезвычайно декоративен, прекрасно гармонирует с любым архитектурным решением строения и является надежной преградой для любителей поживиться за чужой счет. Подобные ограждения, как нельзя лучше подходят к ландшафтному стилю планировки. Кусты высаживают двумя рядами по периметру зоны. Расстояние между рядами - 50-70 см, между растениями - 35-40 см.

В качестве живой изгороди используют ягодные и декоративные кустарники: бирючину, свидину, боярышник (кустарниковые формы), шиповник, морозоустойчивые садово-парковые розы, жасмин, сирень, жимолость, кизильник и др. Красиво смотрятся шефердия, рябина черноплодная, скумпия; даже из абрикосовых косточек можно вырастить довольно оригинальную изгородь. А самый подходящий для этих целей - боярышник обыкновенный (колючий). Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами - 50-60 см, между куста ми - 40 см. В период роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут в высоту 70-80 см, их обрезают на уровне 35-40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100-110 см, их подрезают на уровне 70-80 см. При такой подрезке происходит нормальное загущение зеленого забора.

Агротехника выращивания других кустарников обычная. А вот обрезка имеет свои особенности. Только обрезкой можно сформировать непроходимую зеленую стеночку. И жалость в данном случае - плохой помощник. Когда изгородь поднимется до нужной вам высоты, удаляйте молодой прирост методом стрижки. Для этого существуют специальные ножницы, которыми легко создать горизонтальные и вертикальные ровные обрезы изгороди. Занятие это творческое, сродни работе скульптора, ведь можно сформировать шар, овал, куб и т.п. Для того чтобы забор стал непроходимым, необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения.

При необходимости создать атмосферу естественной природы, следует отдать предпочтение оградам из неподстриженных лиственных пород растений, которые бывают эффектны благодаря своей красивой листве, а иногда и цветам. Тщательно подобранные и правильно размещенные кустарники не потребуют от садовода слишком много труда по уходу за посадками, однако следует помнить, что им нужно значительно больше свободного пространства. Если стрижка все-таки необходима, ее проводят только раз в году - после окончания цветения. В зависимости от того или иного вида расстояние между линией посадок и забором не должно превышать 80-100 см , а между отдельными растениями - 60 см (для низких изгородей), 80-150 см - для средневысоких.

Для быстрого роста декоративные кустарники нуждаются в подкормке искусственными удобрениями. Основой дополнительного питания является хорошо вызревший компост. Способствует развитию кустарников и рыхление почвы, которое необходимо проводить время от времени, а также обильный полив, особенно во время длительной засухи.

Для создания низких (до 40 см) изгородей подойдут вечнозеленые барбарисы. Они отлично переносят обрезку, хорошо развиваются на сухих песчаных почвах, обильно цветут и обладают красивой зеленью. Пригоден также низкий и плотно растущий сорт самшита с глянцевыми зелеными листьями.

Изгороди средних размеров (до 1 м высотой) создают при помощи магонии падуболистнрй. Она свободно разрастается и для уменьшения размера изгороди ее нужно подрезать. Это растение с сочно-зеленой листвой, которая у отдельных сортов к осени окрашивается в багряно-красные тона. Во время цветения на ней появляются гроздья желтых цветов, превращающихся к осени в маслянистые, синие плоды. Магония не прихотлива, ей подойдет любая влажная садовая почва, лучше всего глинистая или даже илистая, содержащая известь. Подстригать растения нужно сразу же после цветения или перед наступлением зимы - тогда кусты останутся низкими и густыми.

Живые ограды и изгороди можно оформить и из хвойных деревьев, которые хороши тем, что их красота бросается в глаза не только в пору интенсивного роста, но и в зимнее время. Яркая окраска оживляет зимние сады разнообразием окраски хвои. Благодаря своим размерам хвойные деревья создают интересные живые кулисы, непроницаемые живые стены, приятный спокойный фон, служат красивым обрамлением. Для создания непроницаемых живых изгородей хорошо подходят следующие виды: туя, кипарис, ель, тис, можжевельник. Эти виды хорошо переносят стрижку, и можно придавать желаемую форму, а при наличии места они свободно разрастаются. Большой сопротивляемостью к болезням и вредителям отличаются некоторые виды тисов. Они буйно растут даже при самом минимальном уходе. Подстригая деревья, можно удерживать размеры растений в желаемых пределах: от 60 см до 2-3 метров в высоту. Особые требования предъявляются к качеству почвы для произрастания тисов - она должна быть тщательно обработана, содержать известь и быть сравнительно влажной, особенно в пору роста. Отбирая хвойные породы для посадки, многие отдают предпочтение тисам, которые хорошо переносят обрезку и развиваются как на солнце (если имеется достаточно влаги), так и в тени, что не влияет на их внешний вид. Кроме тисов для живых оград можно использовать некоторые кипарисовники, например, кипарисовник Лавсона.

Широкие живые изгороди можно создать из можжевельника китайского. Это растение достигает 2 м в высоту и 4 м в ширину, ветви его распростерты и слегка свисают, окраска хвои - серо-зеленая. Он неприхотлив, но пригоден только для больших садов. Большое распространение получили живые изгороди из туи. Они чрезвычайно устойчивы, хорошо переносят холод, приживаются на бедных питательными веществами почвах, если те достаточно влажные. Чаще всего для живых изгородей используют тую западную и выведенные на ее основе сорта. Дерево имеет узкую столбообразную форму с короткими и густыми, расположенными горизонтально, ветвями, Оно достигает в высоту 8-10 м, а его иголки темно-зеленого цвета не изменяют свою окраску в зимний период. Лучше всего для этого растения подходит рыхлая, хорошо пропускающая воду, но не слишком сухая, почва. Размещать это растение следует на солнце или в светлой полутени.

Для более широких и высоких живых изгородей неплохо подходит ель обыкновенная, достигающая в природе высоты 30-50 м. Она неплохо переносит обрезку, имеет довольно правильное, широкопирамидальное расположение ветвей. Для этого вида лучше всего подойдет влажная питательная почва, содержащая известь.

По материалам "Малые архитектурные формы" (Сост. Задорожная Л.А.)

Очень оригинально выглядит плетень в сочетании с зеленым убранством сада и огородных грядок. Соорудить плетень не сложно, для этого сначала выбирают прямые и здоровые, толщиной 44- 45 мм жерди или колья, соскабливают с кору и высушивают на солнце.

Когда придет время устанавливать плетень, нижнюю часть кольев, которая будет в земле (где они наиболее подгнивают), необходимо обжечь на огне. На месте плетня протягивают веревку и вдоль нее, на равном один от другого расстоянии, в землю вбивают толстые колья на глубину не менее 1/4 длины. При этом чередуют не совсем ровные колья с теми, которые вас полностью устраивают. Когда толстые колья будут вбиты, готовят тонкие жердины из различных ветвей и валежника. Плетень плетут обыкновенным способом на нужную высоту или до того места, где привязана жердь. Затем ее осаживают ударами на плетень и тщательным образом вплетают в него, срубая лишние концы кольев.

Важное условие прочности плетня - наличие толстых кольев-жердин, забитых в землю, поддерживающих все сооружение и мешающих ему завалиться. Если такое все же случится, то плетень упадет целиком, его можно будет поднять и починить, вбив в нескольких местах крепкие толстые колья и привязав их плотно к жердям. Плетни, устраиваемые описанным способом, весьма прочны и крепки, а кроме того, достаточно живописны.

По материалам "Малые архитектурные формы" (Сост. Задорожная Л.А.)

Под бетонные столбы отрывают ямы диаметром в 2-2,5 раза больше, чем диаметр столба (для столбов прямоугольного сечения диаметр ямы - диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы. Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски постоянно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.

Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие функцию столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15- 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор. В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном.

Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы крепят с помощью хомутов внакладку, а хомут с каждой стороны крепят к прожилине двумя болтами.

Как уже отмечалось, самый долговечный - забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество - такой забор более «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а поскольку всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков, количество их здесь заметно уменьшается.

При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить раскосами угловые столбы, столбы у ворот и калиток для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.

Сетку прикрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивают к столбу. Верхнюю и нижнюю стальную проволоку, пропущенную через крайние ячейки сетки, натягивают с помощью болта с проушиной и закрепляют на каждом промежуточном столбе.

Необходимо обратить внимание на соединение отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

В продаже есть готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Такие секции легко сделать и самостоятельно. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

По материалам "Малые архитектурные формы" (Сост. Задорожная Л.А.)