Дорожки из тротуарных плиток строить не просто, но они прочнее и красивее других. Здесь есть большой простор для фантазии. Материал отличается богатством цвета и фактуры. Используя неожиданные сочетания, можно создать совершенно оригинальную, уникальную в своем роде дорожку. Примером может быть вариант применения квадратных тротуарных плиток двух цветов с отделкой из прямоугольных плиток, уложенных елочкой.

При укладке плитки очень важно подготовить место, где будет проходить дорожка. И если вы не пожалеете на это ни времени, ни сил, то дорожка будет ровной и красивой много-много лет. Чтобы убедиться, что все в порядке, перед укладкой советуем просто разложить плитки на подготовленном месте.

Укладывают плитки поверх ровного 5-сантиметрового слоя утрамбованного, влажного песка, предварительно насыпанного в постоянную опалубку из деревянных планок. Опалубка удерживается на месте при помощи колышков, вбитых в землю с наружной стороны. Через равные интервалы следует проложить временные поперечные балки.

Устанавливая плитки, постукивают по ним деревянным молотком, чтобы они заняли правильное положение. При помощи специальных инструментов плитки можно разрезать. Если плитки уложены без скрепляющего раствора, то промежутки между ними заполняют сухим песком. Дорожку делают слегка наклонной, тогда вода не будет на ней застаиваться.

Наклонная дорожка из плиток с насечками необходима там, где дорожка идет под уклон. Ее следует уложить на прочное основание: слой из гравия, 20-миллиметровый слой песка и 50-миллиметровый слой смеси цемента и песчаного строительного раствора в соотношении 1:3. Рельефные плитки не скользят под ногами даже в сырую погоду. В дождь вода стекает с дорожки в водосточные желоба, проходящие по краям.

Иногда гараж или хозяйственный двор располагают на некотором удалении от въездных ворот, и машины вынуждены проезжать чуть ли не через весь участок. Капитальная дорога займет много места и явно не украсит территорию. В этом случае не стоит делать широкую мощеную дорогу, а достаточно проложить две колеи, соответствующие положению колес машины, а между колеями засеять газон.

Еще один совет по оформлению дорожки в саду: если ваша дорожка имеет достаточную протяженность, превратите ее в оригинальную и красивую галерею. Украсьте ее перголой, увитой растениями. Игра света и тени окажет большое влияние на дизайн сада. «Крыша» позволит вам гулять даже в дождь.

Бревенчатая конструкция хорошо будет смотреться в любом саду, оформленном в сельском стиле.

Деревянные опоры закапывают в землю не менее чем на 200 мм , причем подземная часть опор должна составлять около 300 см .

Рекомендуемые размеры галереи: высота - 3 м , ширина - 2 м , расстояние между стропилами - 600 мм . Стропила сверлят и прикрепляют к балкам болтами. Укрепляют соединение каждой опоры с балкой двумя распорками длиной 400 мм , прибитыми под углом 45º. Они сделают конструкцию более прочной.

Не используйте металлические детали и не выпиливайте в бревнах пазы - это нарушит общий стиль.

Высадите вдоль галереи растения, например, глицинию, которая быстро «построит» ажурную крышу над вашей дорожкой.

По материалам "Садовые лестницы, дорожки, площадки, мостики" (Сост. Бондарева О.Б.)

На песчаном основании устраивают и дорожки с покрытием из природного камня. Сделанные из бутового тесаного камней или колотого булыжника, они долговечны и могут быть весьма декоративны. Заглубление песчаного основания под покрытие из плоских (постелистых) камней обычно составляет 5-10 см. Камни малых и средних размеров укладывают так, чтобы они плотно примыкали друг к другу, а камни больших размеров - с промежутками 5-8 см. Промежутки засыпают грунтом и засевают травой. Бутовый камень укладывают на основание, заглубление которого определяется по наиболее крупным камням. Промежутки между ними заполняют мелкими тесаными камнями с зазорами 2-3 см и заливают раствором. Расшивку швов выполняют заподлицо с покрытием или выпуклой.

Если дорожка из плоского природного камня будет использоваться для проезда машин, то ее следует выкладывать на бетонном основании. Делают это так. В подготовленное грунтовое корыто глубиной 20-30 см засыпают бутовый камень, гальку, щебень слоем 10-15 см, смачивают их водой и трамбуют, заливают бетоном (5-10 см), вновь трамбуют и выравнивают поверхность. По этому основанию на цементном растворе ведут укладку камней, промежутки между ними заливают раствором и расшивают, заботясь о том, чтобы раствор был заподлицо или выше камней (иначе замерзшая зимой в таких углублениях влага может вызвать появление трещин). Толщина горизонтального и вертикальных швов должна составлять 2-3 см .

Дорожки, из кирпича на приусадебном и садовом участке красивы, прочны и практичны. Красный кирпич - железняк (пережженный кирпич, «половняк») укладывают на заранее сделанное основание по выбранному рисунку плашмя или на ребро. Работу ведут так. Сначала в подготовленное грунтовое корыто засыпают и выравнивают 10-сантиметровый слой песка, придавая профилю выпуклую форму, затем песок смачивают, после чего укладывают кирпичи. По краям дорожку можно оборудовать бордюром из кирпичей, расположенных на ребро, стоймя или под углом. Уложенное кирпичное покрытие необходимо тщательно утрамбовать деревянным бруском, а перед началом эксплуатации обильно полить водой.

По материалам "Благоустройство участка" (Сост. Вера Надеждина)

Подъезд к гаражу и площадку для автомобиля надо делать по соответствующей подготовке - например, гравийной с проливкой бетоном. Для предотвращения трещин следует примерно через метр устраивать зазоры. Но лучше соорудить подъезд с уклоном в 3-5° из сборных железобетонных плит (годятся и типовые шестиметровые обычного междуэтажного перекрытия, пустоты которых заполнены песком).

Покрытие дорог и дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта выполняют слоем 4-6 см по основанию из песка, щебня, бетона, уплотненного грунта. Надо отметить, что после укладки цементогрунт нуждается в усиленной трамбовке, а поскольку в результате такой операции он раза в полтора проседает, это обстоятельство следует заранее учитывать при устройстве опалубки и укладке смеси на основание. С грунтоасфальтом несколько проще: его горячую массу укладывают на подготовленное основание и тщательно разравнивают струганной доской.

При освоении участка нередко возникает необходимость в устройстве постоянных и временных площадок различного назначения, в зависимости от которого выбирают тип и конструкцию их покрытия. Но в любом случае нужно обеспечить хороший водоотвод с площадки, для чего ее следует хорошо спланировать по высоте.

Вертикальная планировка площадки предполагает устройство скатов. Если площадка примыкает к зданию, то ее разбивают на три ската, направляя сток воды от строения, обособленные же площадки разбивают на четыре ската, располагая самый протяженный из них по направлению понижения рельефа. Уклон скатов должен составлять 1-3 %, т. е. высота должна уменьшаться по 1-3 см на каждый метр длины.

Планировку площадки выполняют по маякам, в качестве которых используют одинаковые деревянные колышки, забитые в грунт на равных расстояниях друг от друга. Длина колышка определяется толщиной основания и покрытия плюс 15-20 см заглубления в землю.

После разметки границ площадки с ее поверхности снимают растительный слой почвы и забивают нулевой маяк. Обычно им служит колышек, расположенный в самой высокой точке пересечения скатов. Через 1-2 м по ребрам ската забивают остальные колышки, а при необходимости - и промежуточные маяки по середине ската. Маяки нужно вывести на одну отметку. Для этого нулевой колышек устанавливают в проектном положении. На него и первый колышек укладывают деревянную рейку и при помощи плотницкого уровня приводят в горизонтальное положение. Так же поступают с остальными маяками.

Выровняв маяки, начинают вертикальную разметку, делая на последующих от нулевого маяка колышках отметки толщины основания и покрытия. Например, если колышки забиты через 1,5 м , а уклон составляет 1 %, то от верха первых от нулевого маяка колышков откладывают вниз 1,5 см и отмечают толщину покрытия и основания. Это можно сделать и при помощи заполненного водой резинового шланга со стеклянными наконечниками, используя принцип сообщающихся сосудов.

По материалам "Благоустройство участка" (Сост. Вера Надеждина)