Электросеть индивидуального дома состоит из двух частей:

• наружная сеть, оканчивающаяся узлом ввода;
• домовая сеть, соединяющая входной электрощиток с приборами - потребителями электроэнергии.

Обычно подводка электричества к дому (к узлу ввода) осуществляется воздушной линией. Эта линия может быть однофазной (двухпроводной) или трехфазной (с четырьмя проводами - если в доме имеется электрооборудование, нуждающееся в трехфазном токе).

Прокладка воздушной линии ввода производится службой энергонадзора, при этом должны быть обеспечены следующие условия:

• воздушная линия должна иметь длину не более допустимой (25 м); если расстояние от ближайшего столба линии электропередачи до входного устройства дома больше требуемого значения, необходимо установить промежуточный столб или столбы;
• над проезжей частью (дорогой) воздушная линия должна проходить на высоте не менее 6 м;
• на участке воздушная линия должна проходить на высоте не менее 5 м, желательно вдоль ограды, в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев (не ближе 3 м до веток);
• провода воздушной линии должны пролегать выше проводов телефонной (и радио-) линии;
• расстояние по горизонтали между проводами воздушной линии и другими кабелями (телефон, радио, телевизионный спуск от антенны и пр.) должно составлять не менее 1,5 м.

Если прокладываемый (изолированный) провод не обладает необходимой прочностью, его крепят к натянутому между столбом и домом тросу.

Сечение проводов ввода выбирают в зависимости от максимальной потребляемой мощности и допустимого падения напряжения на воздушной линии.

Промежуточные столбы лучше всего ставить стандартные железобетонные с соблюдением соответствующей технологии заглубления в грунт и укрепления заглубленной части.

Допускается применять деревянные столбы на пасынках из железобетона или из прочных пород дерева, мало поддающихся гниению (дуб, сосна). Комлевую (подземную) часть деревянного пасынка следует обработать антисептиком (креозот, насыщенный раствор марганцовки), а затем обернуть рубероидом по битуму.

Деревянный столб крепят к пасынку, предварительно установив на нем фарфоровые изоляторы на крюках.

Крепление производят с помощью мягкой железной проволоки диаметром 5 мм в двух местах: на 500 мм выше нижнего среза столба и на 500 мм ниже верхней кромки пасынка.

Стяжку выполняют, обернув несколько раз проволоку вокруг столба и пасынка, а затем затягивают, например, с помощью стального лома.

а - железобетонный; б - деревянный с пасынком; в - стяжка из проволоки;
1 - столб; 2 - пасынок; (или деревянная крышка); 3 - стяжка; 4 - фарфоровый изолятор на крюке.

По материалам "Инженерные системы загородного дома" (Сост. Синельников В.С.)

Очень оригинально выглядит плетень в сочетании с зеленым убранством сада и огородных грядок. Соорудить плетень не сложно, для этого сначала выбирают прямые и здоровые, толщиной 44- 45 мм жерди или колья, соскабливают с кору и высушивают на солнце.

Когда придет время устанавливать плетень, нижнюю часть кольев, которая будет в земле (где они наиболее подгнивают), необходимо обжечь на огне. На месте плетня протягивают веревку и вдоль нее, на равном один от другого расстоянии, в землю вбивают толстые колья на глубину не менее 1/4 длины. При этом чередуют не совсем ровные колья с теми, которые вас полностью устраивают. Когда толстые колья будут вбиты, готовят тонкие жердины из различных ветвей и валежника. Плетень плетут обыкновенным способом на нужную высоту или до того места, где привязана жердь. Затем ее осаживают ударами на плетень и тщательным образом вплетают в него, срубая лишние концы кольев.

Важное условие прочности плетня - наличие толстых кольев-жердин, забитых в землю, поддерживающих все сооружение и мешающих ему завалиться. Если такое все же случится, то плетень упадет целиком, его можно будет поднять и починить, вбив в нескольких местах крепкие толстые колья и привязав их плотно к жердям. Плетни, устраиваемые описанным способом, весьма прочны и крепки, а кроме того, достаточно живописны.

По материалам "Малые архитектурные формы" (Сост. Задорожная Л.А.)

Под бетонные столбы отрывают ямы диаметром в 2-2,5 раза больше, чем диаметр столба (для столбов прямоугольного сечения диаметр ямы - диагональ столба). На дно каждой ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 20 см. Столб устанавливают строго вертикально посередине ямы. Бетонный раствор заливают порциями в пространство между столбом и краем ямы и с помощью отрезка доски постоянно уплотняют. Последние порции раствора кладут несколько выше уровня земли и придают выступающей части коническую форму; поверхность выступающей части железнят.

Стальные и асбоцементные трубы, выполняющие функцию столбов, устанавливают так же, как и бетонные, но на песчаную подушку в яме сначала кладут слой бетона толщиной 15- 20 см и только после этого выставляют столб и заливают раствор. В асбоцементные трубы желательно установить железную арматуру и залить отверстие бетоном.

Прожилины на бетонные, стальные и асбоцементные столбы крепят с помощью хомутов внакладку, а хомут с каждой стороны крепят к прожилине двумя болтами.

Как уже отмечалось, самый долговечный - забор из бетонных или стальных столбов и проволочной сетки. Он имеет еще одно немаловажное преимущество - такой забор более «прозрачен», в результате чего участок лучше проветривается, а поскольку всевозможные (особенно летающие) вредители боятся сквозняков, количество их здесь заметно уменьшается.

При устройстве забора из сетки, натянутой между столбами, необходимо укрепить раскосами угловые столбы, столбы у ворот и калиток для того, чтобы при натяжении сетки столбы не сместились.

Сетку прикрепляют к крайним столбам с помощью металлического стержня и проволоки, которой стержень прикручивают к столбу. Верхнюю и нижнюю стальную проволоку, пропущенную через крайние ячейки сетки, натягивают с помощью болта с проушиной и закрепляют на каждом промежуточном столбе.

Необходимо обратить внимание на соединение отрезков полотен из сетки (обычно они имеют длину 10 м и ширину 1,5 м) в общее длинное полотно. Для этого с одного из полотен удаляют крайний вертикальный повив. Это легко сделать, если его вращать и вытягивать в продольном направлении. Два полотна сетки укладывают рядом и удаленным ранее повивом соединяют их, вворачивая его так, чтобы он попеременно захватывал ячейки обоих отрезков сетки.

В продаже есть готовые секции сеточного забора, имеющие рамку из стального уголка. Такие секции легко сделать и самостоятельно. Кстати говоря, столбы забора из таких секций не требуют установки раскосов.

По материалам "Малые архитектурные формы" (Сост. Задорожная Л.А.)