Наружные сети применяются для передачи электроэнергии от магистральных наружных электролиний, имеющих напряжение 220 или 380 В, непосредственно до ввода в дом.

Между хозяйственными постройками также проводятся наружные сети, называемые еще внутренними дворовыми.

1 - отводы от линии электропередачи; 2 - изоляторы; 3 - подача тока на понижающий трансформатор; 4 - подача электроэнергии от трансформатора к вводу в дом.

Отводящие линии, по которым электричество поступает в дом, можно классифицировать на два участка. Первый участок - это провод воздушной линии от ближайшей опоры линии электропередач до изоляторов на кронштейне, вбитом в стену дома. Второй - путь от изоляторов до распределительного электрощита. На рисунке ниже приведена примерная схема запитки потребителей от электросети напряжением 220 или 380 В.

1 - заземление; 2 - наружное освещение; 3,4 - потребители с одно- и трехфазными ответвлениями.

Электрические вводы делают многожильными алюминиевыми проводами. Также для этого используют кабель необходимого сечения. Нельзя для подобных работ применять одножильные провода. Лучший вариант тот, при котором ввод производят цельным отрезом кабеля, ведущим от воздушной линии электропередач до распределительного щитка. Этот кабель подводят к нулевой фазе.

Иногда запитку дома электричеством осуществляют подземным способом. В этом случае кабель нужно углубить в землю не меньше чем на 800-900 мм. Затем этого привязку кабеля располагают на стене дома. Дно траншеи для прокладки кабеля должно быть засыпано слоем песка.

Сверху кабель защищают уложенным плашмя черепицей, кирпичом и другими материалами, защищающими его от механических повреждений. После этого траншею засыпают песком на высоту 200 мм.

Для выполнения кабельного ввода нужно подобрать кабель длиной на 1% больше расчетной. Это нужно для того, чтобы можно было поставить соединительную муфту при ремонте поврежденного кабеля. При подземной прокладке кабеля его вводят в здание сквозь отверстие в фундаменте или стене. Если строится новый дом, то лучше использовать первый вариант.

Смотря какими электроприборами и оборудованием будут пользоваться хозяева дома, вводы электрической энергии могут быть однофазными и трехфазными. При выполнении вводов обязательно необходимо выполнять требования, установленные «Правилами пользования электроэнергией». Кроме того, все работы нужно согласовывать с Энергосбытом. И при однофазном, и при трехфазном вводе можно воспользоваться однофазными приемниками тока.

Однако, если был все-таки выполнен трехфазный ввод, то вариантов использования электроэнергии получается значительно больше. При выполнении такого ввода обязательно нужно соблюсти специальные технические требования, которые значительно повышают стоимость монтажных работ. В связи с этим, если этого не требуют условия, целесообразнее пользоваться однофазным вводом, т. к. вся бытовая техника подключается к однофазной сети.

Трехфазный ввод состоит из 4-проводной линии, один из проводов которой должен обязательно быть подключен к заземлению. В этом случае сопротивление заземления не должно быть больше 4 Ом.

В однофазном вводе имеется 2 линии. Точно так же один провод подключается к заземлению.

Ответвление от линии электропередач не должно быть больше 25 м. Если расстояние получается большим, то ставится дополнительный столб. Провода должны находиться на расстоянии не меньше 6 м над проезжей частью и не меньше 3,5 м во дворе.

В стену дома вбиваются металлические крюки, на которые устанавливаются изоляторы.

1 - опора ЛЭП; 2 - металлическая стойка; 3 - стена дома; 4 - брус; 5 - шуруп; 6 - скрутка; 7 - заглушка; 8 - скрутка подводящего алюминиевого провода; 9 - изолированный входной провод; 10 - воронка; 11 - изолятор; 12 - крюк.

В зависимости от конструкции стены выбирается метод крепления изолятора. Например, в кирпичных и бетонных стенах сверлится отверстие для крюка глубиной не менее 100 мм , затем крюк закрепляется цементом. В деревянных стенах либо сверлят отверстия, в которые ввинчивают крюки, либо крюки непосредственно забивают в стены. Способы креплений ответвлений линии электропередач к стенам зданий показаны на рисунке ниже.

1 - скоба; 2 - трос; 3 - электрические кабели; 4 - крюк; 5 - коут; 6 - тросовой зажим.

При выполнении монтажных работ необходимо обеспечить расстояние от оголенных проводов до поверхности земли не менее 2,75 м. Между карнизом, водосточным желобом или свесом крыши и проводами должно быть расстояние не менее 0,2 м. Если при креплении изоляторов к стене дома невозможно выдержать данные размеры, то устанавливают металлические стойки, выполненные из трубы круглого сечения. Верхний конец стойки должен быть загнут под углом 180°. Это делается для того, чтобы в стойку не попадала атмосферная влага. К стойке приваривают металлический уголок, на котором закрепляют штыри для установки изоляторов. Стойку обязательно заземляют, присоединяя к нулевой фазе электрического ввода.

По стенам дома прокладывают изолированные провода на расстоянии 2,5 м от поверхности земли. Над оконными проемами провода должны проходить на расстоянии в 0,5 м, над балконами - 2,5 м. В том случае, когда провода прокладываются вертикально, они должны находиться на расстоянии 1 м от балкона и 0,75 м от окон. На всем протяжении ввода от опоры ЛЭП до распределительного щитка нельзя выполнять какие-либо подключения.

По материалам "Электричество в доме и на даче" (Сост. Смирнова Л.Н.)

Преимущества блокированного погреба бесспорны: во-первых, в среднем на 20-25 % снижаются строительные затраты и экономится материал за счет общих ограждающих конструкций (стен, кровли и др.); во-вторых, погреб, расположенный на границе двух смежных участков, позволяет более рационально использовать землю. Такой погреб удобен и для одной семьи, так как в обособленные ячейки можно сложить картофель и овощи, которые при совместном хранении приобретают неприятный запах.

Для того, чтобы построить блокированный погреб, отрывают котлован, дно его зачищают и планируют. Затем насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 0,8-0,1 м (0,1 м кубического на 1 м квадратный основания), трамбуют и поливают горячим битумом. Далее укладывают монолитное основание из плотного бетона, состоящего из 1 части цемента, 2 - песка и 4 частей щебня или гравия.

Через неделю начинают возводить кирпичные стены. Затем их покрывают с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной 10-20 мм. Одновременно из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 40-50 мм и заглаживают его стальной кельмой.

Снаружи стены погреба гидроизолируют горячей битумной мастикой (битумом с наполнителем) на предварительно нанесенную битумную грунтовку толщиной 0,1 мм или покрывают расплавом горячего битума в два слоя толщиной 2 мм (расход битума 2 кг/м²). При необходимости предусматривают глиняный замок.

Перекрытия выполняют из толстого притесанного горбыля или досок толщиной 50 мм. Концы досок в местах опоры на кирпичную кладку предварительно промазывают горячим битумом, что придает им долговечность. Перекрытия утепляют слоем глиносоломы толщиной 0,2 м, а затем слоем земли толщиной не менее 0,5 м, на которую высевают траву. Откосы стен укрепляют дерном.

а - общий вид; б - разрез; 1 - обваловка грунтом; 2 - откос обваловки; 3 - кирпичные стены; 4 - глиняный замок; 5 - гидроизоляция; 6 - рубероид; 7 - глиняная смазка.

По материалам "Строим погреб" (Шайденкова Л.В. )

Чтобы ощутить прохладную свежесть воды, необязательно иметь большой сад с собственным прудом. В небольших мобильных водоемах также успешно могут цвести лилии и кувшинки, журчать мини-фонтанчики.

Мини-водоемы - удачная альтернатива садовым прудам. Разнообразные емкости, начиная от традиционной деревянной бочки и до пластиковой или эмалированной ванны, вполне пригодны для того, чтобы устроить в них маленький прудик. Прекрасно смотрятся покрытые многоцветной глазурью керамические цветочные горшки. Сточное отверстие в дне можно закрыть клейкой силиконовой лентой. Перед посадкой растений любой водоем рекомендуем проверить в течение 1-2 дней, надежно ли он держит воду.

Оживить маленький оазис помогут разнообразные водные растения. Попробуйте вырастить понтедерию, калужницу или болотную незабудку. Для различных по глубине зон можно подобрать представителей из рода Ирис. Для озеленения мини-прудов лучше всего подходят низкорослые растения, например, карликовый рогоз или камыш Табернемонтана. Здесь отлично растут даже кувшинки при условии, что глубина будет не менее 40 см .

Очень хороши для мини-водоемов водные растения карликовых форм с листьями и цветками различной окраски. Такие плавающие представители тропиков, как гиацинт водяной и сальвиния, оживляют поверхность воды. Пригодны также роголистник, водяная звездочка и болотница.

Уход за мини-прудами нетруден. Самые лучшие для них - солнечные и полузатененные места. Чтобы ограничить рост водных растений и предотвратить быстрое зарастание емкости, лучше высаживать их не в грунт водоема, а в специальные корзины.

Размещать корзины на нужном уровне помогут насыпи из камней. Водоросли, опавшую листву или излишне разросшиеся плавающие или подводные растения необходимо удалять, а испаряющуюся воду вовремя доливать. Нельзя использовать удобрения. На зиму маленькие водоемы переносят в гараж или подвал, а из больших сливают воду.

Классическим примером мини-водоема является болотная клумба. Для ее устройства можно использовать небольшие ложбинки в саду, где скапливается дождевая вода. Хорошо растут на таких клумбах бузульник Пржевальского, калужница болотная, рогоз малый, горец змеиный, раковые шейки, дербенник иволистый, плакун-трава, валериана лекарственная.

Тем, кто захочет использовать для болотной клумбы дождевую воду, стекающую с крыши, предлагаем следующий вариант.

Из водосточной трубы поток направить по подземной трубе в яму глубиной 40 см с рыхлым, хорошо проницаемым дном. Вторая труба отводит лишнюю воду в канализационную или сточную яму.

По материалам "Гидротехнические сооружения на дачном участке" (Сост. Скрынников Г.В.)