Садовый участок и его планировка

Итак, вы приобрели садовый участок. Перед вами сразу же возник целый ряд проблем. Во-первых, как на небольшом участке земли расположить многое из того, что вам необходимо. Во-вторых, по каким критериям выбирать место для садового домика, хозяйственных построек, сада, огорода. В-третьих, как реально оценить материальные и физические возможности для того, чтобы максимально реализовать свои замыслы.

Прежде всего, вам предстоит заняться планировкой и благоустройством участка, выбрать проект будущего домика и определить материал, из которого его нужно строить, чтобы он был дешевым, красивым и отвечал всем вашим запросам. Очень важно на этой стадии правильно определить все этапы строительства.

Планировка участка включает следующие этапы: выбор оптимального месторасположения домика в зависимости от ориентации по сторонам света, рельефа местности, расположения построек на соседних участках; зонирование и планировка каждой зоны в отдельности.

Поначалу выясните, какой род занятий и какой вид отдыха вы предпочитаете: ведь любая семья, состоящая из людей различного возраста, по-разному предпочитает организовать застройку и использование садового участка. Одни любят проводить свой досуг и отдых в саду или на огороде, выращивая фрукты и овощи: занимаются цветоводством, и успешно, разбивают розарии и альпинарии в композиции с водоемами, подпорными стенками, интересным мощением дорожек и т.д.

Другие предпочитают пассивный отдых на своем участке. Поэтому они уделяют максимум внимания индивидуальному и оригинальному проекту домика, зеленому газону, удобной террасе, летней кухне с очагом или жаровней.

Если в семье есть дети или молодежь, которые хотели бы свой отдых посвятить спортивным играм и физическим упражнениям, то следует предусмотреть место и для такого рода занятий. Удобнее его совместить с общей зоной отдыха на участке.

Вот сколько проблем и вопросов следует вам решить. Посоветовавшись в семейном кругу, вы должны окончательно определить, каким будет ваш участок, и выбрать проект садового домика. Как правило, многие застройщики приходят к заключению, что их садовый участок будет многофункционален.

Не следует забывать, что на небольшой площади в 350-400 м² (без учета постройки) невозможно создать отдельно уголок, который отвечал бы эстетическим потребностям, и участок, который приносил бы пользу. Желательно попытаться соединить эти два начала в одном проекте.

Обычно, при планировке садового участка выделяют 3 основных зоны: зону сада и огорода, жилую зону и хозяйственную.

При разбивке участка на зоны, первоначальном выборе места для строительства домика необходимо учитывать характер застройки соседних участков, соблюдать противопожарные и санитарные расстояния между постройками.

Схема планировки садового участка

планировка садового участка

1 - садовый домик; 2 - хозпостройки; 3 - компостная площадка; 4 - резервуар для сбора и хранения поливочной воды; 5 - вольер для содержания домашней птицы и кроликов; 6 - теплица; 7 - погреб (подвал); 8 - улица.
Условные обозначения: А - высокорослые деревья (яблоня, груша); Б - среднерослые деревья (слива, вишня); в - высокорослый плодово-ягодный кустарник; г - низкорослый плодово-ягодный кустарник; д - огород; е - газон; ж - цветник; з - декоративный кустарник (розы, сирень); и - садовая мебель.

В каждом отдельном случае следует учитывать форму и рельеф участка, направление господствующих ветров, ориентацию относительно сторон света, наличие растительности, водоема и т.д.

Прежде всего, нужно определить ориентацию вашего участка по частям света. Это необходимо для правильного размещения на участке садового домика и хозяйственных построек, которые лучше всего расположить с северной или северо-западной стороны, а южную, более солнечную сторону, отвести под сад и огород. В этом случае тени от строений не будут падать на зеленые насаждения, а, значит, урожай будет больше и лучшего качества.

Садовый домик обычно располагают фасадом к дороге и параллельно ей, но строго соблюдать это правило не обязательно. Он может стоять даже под углом к дороге. Ну, а если участок ориентирован к дороге северной стороной, тогда к дороге разворачивается боковой фасад.

Одним из основных требований к расположению домика на участке является необходимость в удобной взаимосвязи его со всеми зонами и в первую очередь с хозяйственной.

Как один из вариантов планировки дачного участка можно использовать следующий вариант.

План разбивки участка под огород и сад

разбивка садово-огородного участка

Здесь, в качестве основной организующей оси выступает дорожка, ведущая к домику.

Вдоль нее удобно проложить трубопровод, по которому подводилась бы вода для поливки участка.

По внешним границам участка можно посадить ряд ягодных кустарников, на расстоянии 3 м от которых удобно было бы разместить яблони, груши. Свободное расстояние между рядами деревьев можно приспособить для овощей, земляничных и клубничных культур, разбив территорию при этом на 8-10 участков.

Но, как показывает практика, даже такое интенсивное использование земельного участка не может полностью обеспечить потребность в ягодах.

Увеличьте общую площадь посадок за счет выращивания овощей, ягод или цветов многоярусным способом.

Для этого можно приспособить самые различные емкости: отслужившую свой срок посуду, жестяные банки, полиэтиленовые пакеты, деревянные ящики и т.д. Такой подход не только принесет практическую пользу, но и придаст определенный шарм вашему саду.


По материалам "Строим дом" (Сост. Шилина А.)


Финская баня - сауна

Внешний вид финской бани - сауны прост и лаконичен. Рубленые стены, небольшой навес, образуемый перед входом двускатной крышей, скамья, установленная на деревянном помосте, одно или два небольших окошка - вот наиболее характерные особенности архитектуры сауны.

Главное помещение бани - парилка с нарами разной высоты. На верхнем ярусе воздух нагревается до 95° C и более, а внизу, у пола, температура не выше 60° C. Площадь парилки может быть небольшой - 4-4,4 м², высота - 210-220 см. Небольшое парное помещение легче нагреть. Но кроме парного помещения в бане имеется душ, поэтому требуется площадь и для него.

Печи для сауны могут быть двух типов: для постоянного и периодического отопления. Топку второго типа зажигают за два - два с половиной часа до прихода в баню. В такой топке пламя должно непосредственно прикасаться к ее каменным стенкам. Печь можно сделать из толстой жести, но лучше - из обычной бензиновой бочки без дна. Основанием будет кирпичный отчет с решеткой и местом для тепла. Изнутри бочка выкладывается камнями на две трети ее высоты. Чтобы они могли как следует опираться на очаг, нужна дополнительная опора из нескольких кусков рельса.

Постоянная топка должна гореть все время, которое проводят в бане, а зажигают ее за час до этого. Ее изготавливают из металла полностью: очаг и дымоход - из толстой листовой стали толщиной 4 мм. Камни, с помощью которых главным образом и обогревается сауна, укладываются в верхнем горизонтальном дымоходе. Подняться на верхние полки (на высоту 80-100 см) поможет скамья или лестница. Чтобы в сауне поддерживалась постоянная температура, стены бани надо сделать теплонепроницаемыми. Рубленые стены бани хорошо сохраняют тепло. Однако возможны и стены каркасной конструкции с тепловой изоляцией.

Cхема сруба для сауны на участке

схема сруба для сауны

1 - брусья (бревна); 2 - фольгоизол; 3 - шпунтованная доска; 4 - чистый пол; 5 - толь; 6 - балка; 7 - черный пол; 8 - минеральная вата; 9 - опорные бруски; 10 - брусок, обернутый толью; 11 - бетонный блок.

В парилке не делайте бетонных и кирпичных стен. Но возле самой топки и трубы они необходимы для пожарной безопасности. Для полок и нар идут доски лиственных деревьев.

В бане можно соорудить комнату отдыха, оборудованную столом, скамьями. Там можно поставить печь, которая может обогревать помещение в зимнее время. Перед входом в баню можно разместить открытую веранду, над которой пристроить навес.

Cхематический план срубленной финской бани

план финской бани

1 - брус; 2 - подшивка потолка; 3 - утеплитель; 4 - чистый пол; 5 - блок фундамента.


Автор - В.Страшнов


Наружные и внутренние двери

Двери подразделяются на наружные и внутренние; глухие и остекленные; одно- и двухстворчатые.

Наружные двери должны быть массивными. Лучшим материалом для них является дуб или лиственница, покрытые прозрачным лаком. Менее удобны покрашенные двери из мягкой древесины.

По возможности старайтесь не использовать щитовые фанерные двери в качестве наружных, так как они под воздействием влаги разбухают и коробятся. Несколько улучшить положение можно, если оклеить фанеру пергамином.

Входные двери стеклят обычно под планку, потому что стекла часто разбиваются, а при таком способе их легко заменить. Их не прибивают, а привинчивают шурупами.

Чтобы вода не попадала за планки, входную дверь следует защитить с помощью козырька.

Глухие неостекленные двери можно отделывать цветным декоративным пластиком, декоративным гладким или рельефным орнаментами, мягким полихлорвинилом разнообразных цветов.

Важным мероприятием является дополнительная звукоизоляция двери. После ее обивки звук может проходить по швам, если под них не положить полосу из войлока или пенопласта. Эстетически наиболее целесообразна внутренняя двойная обивка дверей. Обить двери можно самостоятельно. Обивка может быть гладкой или декоративной.

Наружные двери

наружные двери

Внутренние двери соединяют помещения в доме.

Чтобы света в общей комнате, коридоре, кухне было больше; применяйте в них остекленные двери. Их можно сделать открывающимися в обе стороны - качающимися.

Чаще всего применяйте двери шириной 80 см , а для кладовой, ванной комнаты, туалета подойдут двери шириной 60 см .

Гладкие фанерованные двери можно применять в жилых комнатах: они гармонируют с мебелью или деревянной обшивкой.

Для спален используйте двери со сплошными полотнами.

Коробки дверей в наружных каменных стенах прислоняют к четвертям кладки и крепят ершами или гвоздями к деревянным пробкам, заделанным в боковые притолоки проема. Зазоры между коробкой и стеной проконопачивают паклей, вымоченной в алебастре, притолоки штукатурят. Нижний брусок коробки обертывают рубероидом.

Внутренние двери

внутренние двери

а - габариты дверей; б - габариты дверных проемов.

В рубленных бревенчатых стенах боковые бруски коробки выполняют с пазом и вставляют в боковые гребни дверного проема. Между верхним бруском коробки и бревном стены оставляют зазор 100- 150 мм на осадку стен. При установке дверных коробок в перегородках зазоры между коробкой и стеной закрывают наличниками.


По материалам "Строим дом" (Сост. Шилина А.)


Fast: [10] [20] [30]